Monte Nemrut, la tumba de Antíoco I de Comagene

Poder ver el monte Nemrut, con sus figuras de piedra de más de 2000 años de antigüedad, fue la razón por la que decidimos visitar esta zona tan alejada de las rutas convencionales por Turquía. Y no nos defraudó. Esta fascinante tumba fue uno de los lugares que más nos sorprendieron durante nuestro viaje en coche por Turquía. Por eso en este artículo te contamos todo lo que necesitas saber para visitar el monte Nemrut (o Nemrut Dagi), así como otros pequeños recintos arqueológicos del reino Comagene.

El reino Comagene, unas pinceladas de historia

La ubicación del antiguo Reino de Comagene correspondería en el mapa aproximadamente a la actual provincia de Adiyaman, en Turquía. Dicha zona perteneció a distintos reinos mayores hasta que en el año 163 a.C. Ptolomeo declaró la independencia del Reino de Comagene. Dicha independencia duró menos de dos siglos, ya que en el año 17 d.C el emperador Tiberio la convirtió en provincia romana.

De los 7 reyes que tuvo Comagene, sin duda Antíoco I (70 aC – 38 aC) fue el que dejó un mayor legado ya que construyó la tumba del monte Nemrut o Nemrut Dagi.

Terraza oeste del monte Nemrut

El monte Nemrut, ¿qué es en realidad?

Desde lejos el monte Nemrut, de 2150 metros de altura, tiene una forma cónica perfecta. Sin embargo, cuando te acercas te das cuenta que la cima no es natural, sino que está formada por toneladas de pequeños trozos de piedra. Es una tumba o túmulo funerario mandado construir en el año 62 a.C. por el rey Antíoco I de Comagene. Y aunque se cree que debajo de las piedras está la tumba del rey Antíoco I no se ha podido excavar para encontrar sus restos.

Esta espectacular tumba o túmulo funerario, a pesar de estar tan a la vista, estuvo olvidado durante siglos hasta que fue redescubierta a finales del siglo XIX. El monte Nemrut es uno de los lugares Patrimonio de la Humanidad que hay en Turquía, y uno de los más antiguos, ya que fue incluido en la lista de la Unesco en 1987.

Pero, ¿por qué es tan impresionante el monte Nemrut? ¿solo por ser un túmulo hecho con piedras?. No, lo más impresionante son las dos terrazas que forman la tumba, una al este y otra al oeste en la que se alzaban unas gigantescas y magníficas estatuas de piedra de 9 metros de altura que en la actualidad están caídas, decapitadas y desperdigadas por las terrazas. No se sabe a ciencia cierta por qué las estatuas están así, posiblemente por los terremotos que asolan la zona o bien por una destrucción deliberada de pueblos posteriores.

La tumba son todo piedras pequeñas

Cómo llegar al monte Nemrut

Para ir al monte Nemrut, en la Anatolia Suroriental, necesitarás disponer de coche o bien incluirlo en tu viaje organizado.

Si como nosotros viajas en coche, al mirar el mapa verás que puedes llegar por dos carreteras distintas:

El acceso por el norte (como si vinieras desde Malatya) es menos frecuentado, más sinuoso, pero algo más corto si viajas desde Capadocia
El acceso por el sur (como si vinieses desde Kahta o Sanliurfa) está bien asfaltado y es buena carretera. Es el recomendado si como nosotros llegas desde Sanliurfa

Ya te adelanto que no puedes entrar por un acceso y salir por el otro, porque en medio está el monte Nemrut y no se puede pasar.

Visitar el monte Nemrut (Nemrut Dag o Nemrut Dagi)

Llegamos al monte Nemrut desde la ciudad de Sanliurfa, todavía asombrados por los restos arqueológicos de Gobekli Tepe. Gran parte de la carretera que viene desde Sanliurfa es muy buena, de dos carriles y bien asfaltada, y solo algunos tramos finales están en peor estado.

En el pueblo de Karadut, están los hostales y restaurantes más cercanos al monte Nemrut. A 12 kilómetros de este pueblo está el centro de visitantes, por una carretera con tramos adoquinados, muchas curvas pero de conducción fácil.

A finales de septiembre, cuando hacemos nuestro viaje por Turquía, el centro de visitantes está casi desierto sobre las 15h. En este centro hay que comprar el ticket o si tienes la tarjeta Museum Pass de Turquía, validarlo.

En el centro de visitantes hay un gran parking donde en temporada alta hay que dejar el coche y subir en lanzaderas. Sin embargo, como viajamos en temporada baja, podemos continuar otros 2 kilómetros hasta el aparcamiento superior. Cuando dejamos nuestro coche apenas hay 3-4 coches y ningún autobús grande… al bajar ya será otra cosa.

Para ascender al túmulo funerario hay un sendero con escaleras de 700 metros y un desnivel de 200 metros. Tardamos unos 15 minutos y al llegar arriba decidimos empezar por la derecha, la terraza este.

» Terraza Este del monte Nemrut

A esta hora de la tarde las figuras de este lado no están iluminadas directamente por el sol sino ligeramente a contraluz. Desde aquí se tienen unas magnificas vistas de los alrededores, de las montañas que rodean Nemrut, el valle y un gran pantano. El paisaje es muy bonito y además no hay turistas por lo que disfrutamos mucho del momento.

Las estatuas que podemos ver en la terraza este del monte Nemrut están colocadas en dos hileras. En la fila posterior están los cuerpos sin cabeza y en posición sentada de 6 dioses. En la hilera más próxima encontramos alineadas las cabezas, muy bien conservadas, de varios dioses como Zeus, varios animales y el propio rey Antioco I. No sabemos si la posición en la que están ubicados los tronos es la que tenían hace 2000 años, pero sin duda son espectaculares.

Vista completa de la terraza este de Nemrut dagi

Terraza este del monte Nemrut

Cabezas en la terraza este

» Terraza Oeste de Nemrut Dagi

Vamos a la terraza oeste bordeando el túmulo. Aquí es donde se observa mejor cómo está construida esta curiosa tumba con toneladas de piedras.

Al contrario de lo que ocurre en la otra terraza, aquí los cuerpos de las figuras están caídos, las cabezas arrancadas y diseminadas por la terraza sin alinear. A pesar del peor estado de conservación, la terraza es más impactante, quizás por las magnificas cabezas separadas del cuerpo que reposan en el suelo. Además, por la tarde, la iluminación es perfecta.

Son las 17:30h, la luz ya se ha tornado anaranjada pero falta una hora para el atardecer. El goteo de turistas comienza a ser evidente, hasta que llega un punto en el que toda la terraza oeste está repleta de gente gritando. Vienen a ver atardecer en el monte Nemrut, pero llegan justo en el último minuto, sin tiempo para disfrutar con calma el lugar. Así es imposible disfrutar del atardecer, por lo que sin esperar a que se ponga el sol iniciamos el descenso hasta el coche. El parking que encontramos casi vacío hace 2 horas, ahora está a reventar de vehículos de todos los tamaños y hay mucha gente empezando a subir.

Bajamos al pueblo de Karadut, donde nos alojaremos. Hemos estado en el monte cerca de 3 horas, contando el tramo de carretera, subir hasta el túmulo y disfrutar con mucha calma de las dos terrazas.

La tumba de piedras, cima del monte Nemrut

Cabezas en la terraza oeste de Nemrut Dagi

Cabezas en la terraza oeste

Dónde dormir cerca del Monte Nemrut

No hay mucha oferta hotelera cerca del Monte Nemrut. La población más cercana es Karadut, que en realidad es un puñado disperso de casas y algunos hoteles modestos y guesthouse que cuentan con su propio restaurante. Si quieres algo más lujoso, vas a tener que desplazarte bastantes kilómetros.

Otros restos del reino Comagene, en los alrededores del monte Nemrut

Nuestro siguiente destino en la ruta por Turquía en coche es Capadocia. Un largo día de carretera (560 km y casi 8 horas de coche) que vamos a amenizar visitando 2 recintos arqueológicos pertenecientes al reino Comagene y un puente de la época romana. Desde el pueblo de Karadut donde hemos dormido, subimos en dirección al monte Nemrut aunque antes de llegar tomamos un desvío hacia la izquierda por una carretera adoquinada. Hay otra que está indicada un poco más abajo, pero no está bien asfaltada.

El paisaje y la carretera son muy bonitos, caen casi en picado y con muchas curvas hacia Arsameia, nuestra siguiente parada en el mapa.

1.- Arsameia, lugar de culto del reino Comagene

Se cree que Arsameia era uno de los lugares de culto del reino Comagene. Fue fundada en el siglo II a.C y aquí estaba la residencia de verano del rey Antioco I y el mausoleo del rey Mitridates. A lo largo del camino ceremonial hacia el mausoleo y la acrópolis había inscripciones y estelas de piedra.

Dejamos el coche en un pequeñísimo parking en la carretera. Hay un centro de visitantes, pero está cerrado, así que iniciamos el ascenso hacia los restos arqueológicos. Las escaleras de piedra nos conducen primero hasta una estela del dios del sol, muy bien conservada y colocada al borde de la colina. Un poco más arriba hay dos estelas más deterioradas y pequeñas junto a una gruta excavada en la piedra. La entrada a esta cueva está cerrada pero un cartel informativo nos dice que hay 17 escalones de roca que llevan a una cámara grande que podría ser una tumba, quizás del rey Mitridates o un santuario para Mitras.

Seguimos subiendo por unas escaleras de piedra hasta el lugar más interesante que vamos a ver en la antigua ciudad de Arsemeia. Aquí hay una gran estela que representa el apretón de manos entre el rey Antioco I (vestido con atuendo persa) y el dios Heracles. Al lado hay una gran inscripción en griego tallada en la roca que cuenta cómo fue la construcción de Arsameia y los preparativos para la celebración en honor al rey Antioco I y su padre Mitridates I. Justo debajo de la roca está la entrada a una cueva que se supone era un depósito de agua o quizás un lugar de culto.

Se puede seguir un poco más arriba hasta los restos del antiguo palacio del rey Antioco I, pero no queda nada reconocible y no merece la pena. Eso sí, las vistas son fantásticas.

Volvemos al coche y continuamos nuestra ruta descendiendo una carretera estrecha y con muchas curvas, pero que está bien asfaltada y apenas hay circulación. En lo alto de una colina vemos el castillo de Yeni Kale y un poco más adelante el puente Cendere.

Estela del dios sol en Arsameia

Rey Antioco I (vestido con atuendo persa) y el dios Heracles en Arsameia

Castillo Yeni Kale

2.- Puente Cendere

Este puente fue construido por una legión romana en el 198-200 d.C. Es el puente romano más importante de Anatolia, y está muy bien conservado. Las columnas, excepto una, son originales y se erigieron en honor del emperador Septimus Severus, su esposa y sus hijos Caracalla y Geta.

Se puede caminar por los 120 metros de longitud del puente para cruzar al otro lado y ver el resto de columnas.

Dejamos el mundo romano y nos dirigimos hacia otra de las estructuras que construyeron los reyes del imperio Comagene.

Puente Cendere

3.- Túmulo Karakus

Este túmulo funerario fue construido por el rey Mitridates para su madre y hermanas. El túmulo lleva el nombre de una estatua de águila que se encuentra en lo alto de una columna en la terraza sur.

La tumba fue construida de forma similar al monte Nemrut, aunque con menores dimensiones. Dicho acúmulo de pequeñas piedras mide 110 metros de diámetro y 30 metros de altura (en la actualidad 21 metros porque se ha ido deteriorando la estructura durante siglos).

Rodeamos el túmulo por un sendero en la base, y podemos ver las 4 columnas que han sobrevivido de las 6 o 9 que había en su origen. En una de ellas hay una estatua del rey Mitridates y su hermana Laodicea.

Aunque no tiene ni mucho menos la espectacularidad del monte Nemrut Dagi, la visita a este túmulo es interesante y lleva poco tiempo (está justo en la carretera y no hay que desviarse).